Putini couturieri – cu exceptia Coco Chanel – au acordat o asemenea importanta accesoriilor precum Yves Saint Laurent. Amanuntit si detaliat, pentru el un model nu era complet fara ele.
Creatorul de modele iconice precum rochia Mondrian , tuxedo-ul feminin sau jacheta sahariana, Yves Saint Laurent (1936-2008) a revolutionat moda in anii ’60, incalcand „valorile burgheze” pe care le detesta atat de mult. De-a lungul carierei sale, de multe ori, a pacalit conformistii cu transparentele sale indraznete, insusirea sa de opere de arta din pictura sau chiar anumite surse de inspiratie (de exemplu, colectia sa din 1940, bazata pe moda sub ocupatie). . Cu toate acestea, multe traditii mostenite din trecut au fost inradacinate in el, de exemplu, importanta anumitor accesorii, cum ar fi palarii si manusi, si chiar importanta butoanelor, carora le-a acordat o atentie infinita. Pentru el, „accesoriul este partea care da unitate aspectului si ii confera calitatea sa unica”.
Exista imagini care sunt definitorii in viata fiecarei persoane. Pentru Saint Laurent, a fost cea a mamei sale , care imbracata si parfumata pentru a iesi vine sa-l sarute noapte buna „intr-o rochie lunga de tul brodata cu paiete albe in forma de pere”. Senzual si, in acelasi timp, dureros, sentimentul ca aceasta amintire evocata in el a incapsulat o viziune a feminitatii care l-ar insoti mereu in munca sa si pe care o va recrea din nou si din nou.
In afara de aceasta amintire esentiala, Saint Laurent a atras si banca lui inepuizabila de amintiri: de la oamenii pe care i-a admirat si personajele fictive care il fascinau, de la haute couture la zenit, din locurile care il impresionasera, din teatrele pe care le-a vizitat in copilaria sa din Oran, din dansurile minunate ale anilor 50 … toate acestea faceau parte din imaginatia lui si toate acestea se manifestau, mai devreme sau mai tarziu, in creatia sa. „Am crescut intr-o generatie si intr-o lume de eleganta. Si in acelasi timp vreau sa o transform. Ma simt intre trecutul care ma retine si viitorul care ma impinge ”, a explicat el.
Pana la sfarsitul carierei sale, Saint Laurent insusi a desenat fiecare dintre vesmintele din colectiile sale. In schimb, el a produs foarte putine desene ale accesoriilor sale, dar viziunea sa nu a fost mai putin precisa. Pana in 1972 obisnuia sa transmita ideea sa diferitilor artizani care erau responsabili de fabricarea lor. Dar in acel an prietenul ei, excentric Loulou de la Falaise, s-a alaturat casei, care era nu numai muza ei, ci singura persoana capabila sa-i interpreteze ideile si sa le duca la indeplinire. Un cuvant din partea profesorului a fost suficient, o sugestie si Loulou a inteles perfect ce dorea. Pana la inchiderea inaltului costum al casei in 2002, ea a fost insarcinata sa se asigure ca toate accesoriile corespundeau viziunii lui Yves.
Pentru Saint Laurent nu a fost un detaliu simplu, deoarece a considerat ca esenta feminina era alaturata in mod inextricabil la ideea de ornament . Pentru el, femeia era „un obiect de cult”, un idol care ar trebui sa fie impodobit cu aur, „ca acele statui ale Fecioarei Maria pe care cuceritorii le decorau cu ofrandele lor”. Dar, la fel ca Chanel, pe care il admira profund, nu a apreciat aurul sau bijuteriile autentice, pe care le-a considerat simbolul unui cod de valori opus libertatii sale creative. Pentru el, ceea ce era important era fantezia si artificiul si prefera clar margelele de sticla si metalul auriu pentru diamante si aur, pentru ca ii permiteau sa indrazneasca, sa exploreze si sa faca o mie de combinatii.
Obsesiile lui YSL
Pentru el, accesoriile au inceput cu cele mai utile si mai modeste articole: nasturi, pe care el le-a numit „bijuterii pentru ziua respectiva” si nu a incetat niciodata sa-si lumineze sacourile si paltoanele negre sau bleumarin cu nasturi aurii, ceea ce a facut „inutila”. purtand bijuterii ”.
Capul pentru YSL trebuia sa fie acoperit si el proiecta palarii pentru toate orele si ocaziile , adesea pentru a da ansamblului o nota de indrazneala. Un alt element caracteristic al creatiei sale au fost turbanii – se apropie de imaginile copilariei sale din Algeria -, pe care le-a dezvoltat in toate culorile si materialele: lama, organza, catifea, matase, adesea legata de o brosa mare …
De-a lungul activitatii sale, Saint Laurent a exploatat din nou si din nou cateva teme recurente. Una dintre ele, inima, a aparut in coliere, inele, brose si bratari, in broderii, in rubine false sau in materiale neobisnuite precum lemnul, completand uneori o rochie de mireasa. Pentru el era un semn magic, inradacinat in stralucirea copilariei sale si un simbol aproape religios.
Ca si Chanel, Saint Laurent a fost obsedat si de cruci (una dintre cele mai apreciate comori ale sale a fost o cruce din secolul al XVII-lea care a apartinut creatorului de moda), care a aparut in colectiile sale in toate versiunile lor – Crucea Lorena, din Malta , din Savoia, Flamand, Norman sau Ierusalim – si in diferite materiale, bronz, perle, ametisti sau cristale de roca in coliere, inele sau brose.
Superstitios, un alt dintre cele mai pretioase obiecte ale sale era o papusa de paie(simbol al fertilitatii si tipic pentru imagini agricole traditionale europene traditionale), care a fost pentru el farmecul sau norocos; precum si o scrisoare cu cei 10 trifoi pe care ii gasise in subsolul primei sale case de moda, pe strada Spontini. Primul a putut fi vazut in colectiile de iarna din 1983, 1990 si 1993 pe coliere, inele si pe voalul unei rochii de mireasa. Trifoiul cu patru frunze a aparut in nenumarate ocazii, precum si soarele, lunile si stelele, simboluri care, pe langa faptul ca sunt legate de superstitia sa atvistica, se refera, din nou, la universul lui Coco Chanel, a carui colectie unica si legendara de bijuterii autentice ( in 1932) s-a bazat pe variatii pe aceasta tema. In ultima colectie (2002), Saint Laurent nu a uitat sa includa o piesa care o evoca, un omagiu tacut adus femeii pe care o admira atat de mult.
Pantofi si portofele
Cea mai mare parte a carierei Saint Laurent a avut loc inainte de domnia „sacului” pe care o cunoastem astazi. Insa acest lucru nu inseamna ca el si-a subestimat importanta si a proiectat un numar nesfarsit de modele in diferite materiale – cizme, crocodil, sarpe, catifea, paie sau baku (o fibra vegetala) – intr-o multitudine de forme si adesea cu lanturi, una dintre articole preferate. Dar mai presus de toate, ele nu ar trebui sa se coordoneze niciodata cu incaltamintea, o alta dintre conventiile burgheze pe care nu le sustinea.
In ceea ce priveste pantofii, i-a considerat ca pe un detaliu complementar si discret, asa cum reiese din cel mai iconic model al sau, negru cu catarama patrata, pe care l-a proiectat pentru Roger Vivier in 1962 si pe care Catherine Deneuve l-a facut celebru in filmul „Belle du jour” (1967). El spunea ca uraste tocurile inalte, deoarece impiedicau femeile sa mearga gratios si tulburau linia vestimentara.
